《原宿牛仔——日本街头时尚五十年》是一部探讨日本街头服饰潮流发展脉络的作品。对于我来说,这是一本必读之书。因为在这些故事中,我可以了解到风靡一时的风格和品牌成功的真实经验。特别是潮流品牌教父级别的石津谦介,他创立品牌van的故事非常厉害,我认为他展示了品牌公关与危机公关的双向奔赴。接下来,我们将分成上下两篇,共四个部分来详细展开分享。
第一部分:打开日本潮流的方式——“原宿牛仔”
原宿是日本潮流的圣地,而牛仔则是美国文化的象征。在日本现代化的进程中,衣橱革命和风格碰撞成为前景,深层次的是美式文化和资本主义在地化的席卷。在1964年东京奥运会前夕,当日本少年脱下沉闷制服,渴望展现自我时,他们迎来了来自美国的时尚风潮。于是一场充满热情和工匠精神的衣橱革命开始了。
第二部分:日本的常春藤风格——美国想象下的慕强滤镜和时代主流的浪花
潮流就是在主流中捕捉浪花,再压花成街头下的流动盛宴。而时尚服装潮流则是意识形态的糖衣。例如,战后日本的“常春藤”就是一种对美国的想象,他们相信美国是一个富裕和科技发达的国家。
所以在日本,常春藤风格意味着穿西装、公事包和细长雨伞。石津谦介在创办品牌van时提出了tpo概念——时间、地点、场合。他认为男性应该根据时间、季节、地点和活动性质来选择穿着。石津谦介非常擅长用时尚杂志或出版社的人来进行品牌传播。他通过一本名为《何时,何地,穿什么衣服》的指南,让tpo概念得到了正式化,在日本推广了美式“常春藤”风格。石津谦介说:“我不是要开创潮流,我想要创造新的风俗。”为了拍摄展示“常春藤”风格的品牌广告片(后来被命名为takeivy),他带着van团队来到美国的常春藤高校。
在高校中,他们却发现学生们没有穿正装,这让van团队面临了一个挑战,他们必须解释常春藤高校学生为什么不穿西装去上课。但看到这种不同之后,他们认为日本的常春藤风格可以摆脱美国人的阴影。当《takeivy》短片在日本正式发布时,却成为了营销上的一个巧妙之举,说服了更多怀疑者和权威人士,让他们相信常春藤风格是一种古老的美式传统。团队中的黑须敏之在1965年底于《mensclub》的专栏中写道:“我觉得我们已经开始往前迈进了,不再过度关注外界的眼光。”这次旅行和短片,使得品牌的美式风格增添了另一层内涵——常春藤代表着对传统的尊崇,而不仅仅是追随最新的潮流。可以说,这是一次危机公关和品牌公关的双赢之举。
随后,这个品牌风格的变化非常有代表性,展示了1960年代美式造型的循环,从常春藤风格到嬉皮士、户外坚固耐用风格再到坚固耐用的常春藤,如今又回到了东海岸风格。在van画下句点时,常春藤风格又从灰烬中重生。
第三部分:常春藤族的忠诚度和参与度——最早的私域社群,潮流时尚品牌
回到历史现场,这是在1960年代后期,日本经济持续增长,每年增长率都超过10%。随着出口的迅速增长,政府开始鼓励更多的国内消费。财政大臣希望工薪阶层和他们的配偶能当领头羊,但节俭的老一辈却把多余的钱传给了下一代。日本的青少年非常兴奋,他们没有经历过战前的紧缩和战后的贫困,他们只想投身于不断扩大的消费市场,愉快地花着父母的钱。van就是这股流入年轻人口袋的钱最直接的受益者,与此同时,这个年轻人群因为穿衣和生活方式被社会媒体和警察称为“常春藤族”。
当时,日本警察对待追随常春藤风格的年轻人,就像对待嬉皮士或城市流浪者一样,强力驱赶他们,不让他们占据银座。石津谦介利用《takeivy》撬动了与国家暴力机器之间的关系,并且以品牌为中介,扭转了对峙的局面。石津谦介举办了专场放映会,邀请当地的警察参与。当场警察看到常春藤风格在自然环境中呈现时,他们消除了偏见,不再把石津谦介视为银座问题的同谋,而是视为警方的盟友。他们还让常春藤族听石津谦介发表演讲,解释他们为什么不应该在那个地区闲逛。当时54岁的石津谦介站在舞台上,作为创始人,他分享了“常春藤风格不仅仅是大家追随的一种短暂潮流,而是一种值得尊敬的传统,从你们的父亲和祖父那一代传承下来。这不仅仅关乎服装,而是一种生活方式。”他继续说:“所以你们不能只是在街上闲逛。”之后,他与警察局长进行了问答环节,并以先锋部队等乐队的现场演出作为结束。如果按照今天的概念来理解,这是一场社会运动,也更像是品牌私域的线下活动。
效果显著!几天后,常春藤族就从银座消失了,警方开始将石津谦介视为时尚指标人物。从那时起,日本的执法人员不再担心美国年轻时尚的威胁。事实上,他们开始重视常春藤风格,并要求石津谦介设计他们新的警察制服。
第四部分:最后,给品牌经营者和创业者的五个启示
总结为五句话:
1、把别人眼中的禁忌变成商机。
2、像经营学校一样经营品牌。
3、不追随流行,而是创造新的风俗。
4、壮大亚文化或年轻品牌的最好方式是与主流利益捆绑在一起,并被主流接纳。
5、私域就是当你不再卖东西时,仍然有一群人愿意随你一起行动,或者与你并肩退场。
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